挪威有着“万岛之国”的美誉，岛屿总数达15万个之多，如果要选最美的，那一定是罗弗敦群岛（Lofoten）。如明信片般的田园风光、红色和白色点缀着的渔民小屋、峡湾和高山间青蓝色的迷人海湾以及周围花岗岩的山峰都让人心驰神往，游客在此能够欣赏到极美的夜空、独特的夏季午夜阳光和冬季绚丽的北极光。欧洲最浪漫的十个小镇、美国国家地理杂志评出的世界上最美三个群岛之一，在北欧LP上列为第一鲜有人去的地方……当你来到这里就会明白，它绝不辜负这世外桃源的称号。
壮观的罗弗敦群岛是由上古的冰川雕琢而成的，Vestfjorden峡湾把它和挪威大陆隔离开来，把它孤零零留在了辽阔的海上。尽管如此，从远处看上去，群岛仍然像一条似有似无的链子，永远连在一起。当地人喜欢把它比喻成一条胳膊，又称其为“罗弗敦围墙”。
乘坐海达路德游轮在斯沃尔韦尔下船，放下行李还没来及好好参观我们住的小木屋，当地的向导已经在码头等候我们多时了。居住在罗弗敦群岛的人以何为主业？100年前的渔夫是如何生活的？他们怎样晒制鳕鱼干？如果你对这些问题感兴趣，那么在罗弗敦群岛最大的岛——斯沃尔韦尔，一定要听老渔夫讲述那过去的故事。 岛上的渔业相当发达，由于受墨西哥暖流的影响冬季相对温暖湿润，每年的1月至4月，千万条鳕鱼就像一排排橄榄球，摆动着圆滚滚的身躯一股脑儿地涌向北大西洋。它们排着队从东方的巴伦支海远征至此，场面的壮观程度绝不逊于东非塞伦盖蒂草原的动物大迁徙。
将鳕鱼捕捞上岸后，渔民会马上加工，去除内脏便开始晾晒。鳕鱼干不是盐渍的，而是在户外的木头架子上或专门的干燥房里通过太阳暴晒和风干制成，尽管80%的水分都会流失，可保留了新鲜鳕鱼的全部营养。这些大大的架子现在还是空空荡荡，等到来年的2月份开始，那壮观的程度可想而知，想必到时候也会有更多的猫猫蹲在架子下面闻鱼味儿了吧！老先生告诉我们，斯沃尔韦尔地区的鳕鱼绝大部分出口到了意大利，因为那边的宗教节日比较多，而很多时候又是不允许吃肉的，于是这些鳕鱼便成为了当地人餐桌上的美味佳肴。
入秋的斯沃尔韦尔已经有些冷清，走在路上不要说游客了，即使当地人也很难遇到几个。尽管天公不太作美小雨稀稀拉拉的下个不停，可这种空灵寂静的美，倒是也让人内心也格外的平静与自由。
这座建于1860年的小木屋完好的保存了当年的样子，想象一下在过去，墙壁的涂料都是用鱼血和鱼肝油混合在一起，也是有点吓人呢！
渔民们过夜的小木屋，形式上通常是容纳12人的陋舍，北欧海员中流传着一种迷信的说法：如果睡觉时将身体展开，灵魂就会与肉体分离，所以木屋里传统的床铺只有1.65米这么长，我倒是能刚刚躺下，可对于身材魁梧高大的挪威人来说就有些小的可怜了。
小屋多为自助住宿的形式，有起居室、厨房、厕所和阳台。我们住着这个有两层，非常适合全家一起出游。
在细雨蒙蒙的早晨醒来，岸上红色、白色的小房子倒映在水中，不远处层层叠叠的山峦若隐若现，空灵与宁静相衬托，每一处自然景观都让人觉得身处在童话之中。
在阳台上坐着，喝一杯热热的咖啡或茶，把自己也融入到这画一般的风景里。小伙伴们排着队，每个人都忍不住多拍点照片。
夜幕降临之时，岸边的灯火一个接一个亮起来，街道上也渐渐热闹了，餐馆里时不时地飘出淡淡的鱼香味儿。到Tørrfiskloftet餐厅去品尝当地独特和新鲜食材制成的美味，尤其是从50米外直接拿来的鳕鱼干。
餐厅的同一建筑里有个微小的博物馆，老旧的商品和那些出现在过去时代的设备通通出现在天花板上，尽管与我们小时候的有些不同，但一下子就把你拉回到百年的历史长河中。
这是个老式的收银台，真想去按下那些数字感受一下啪啪啪的敲字声。
那些上了年纪的海报散发着青春洋气的气息。
餐厅里光线幽暗却温馨十足。
在寒冷的天气里，没有比先喝上一碗西红柿和鳕鱼干炖的汤更暖身的美食了。
主菜也是用鳕鱼精心烹饪的，鳕鱼干炒的青菜、打成鱼泥配西红柿，每一样分量不大却可以尝到多种口味。
