文图/应志刚 冬至过后，北太湖的冬天终于是来了。 那些落光了叶子的枝丫和虬曲如铁的树干，在田野、在湖畔，在乡村清浅的晨雾里，撑起了冬天的骨架。 原野依旧一片金黄，是收割后的稻杆，横平竖直，如宕逸开来的墨线，在江南冬天的沉稳安静里，保持着最后的倔强。
此刻，太湖泛着波澜，那波澜惊起侯冬的水鸟，于红黄挑染的柳枝间掠过。 曾经在诗人笔下千娇百宠的柳叶儿，早已被抽空生命。唯有枝干，依旧保持着叠烟笼翠的形状。 这或许是江南的相思情浓，于苍茫的冬日，等待一场远春的到来。
如果说，杨柳是怀着心事，在风霜雨雪里夜挑窗帘盼郎归的痴情女子。 那么，一朵朵站立于湖岸，轻轻簌动的芦穗，则是一支支饱蘸诗情的妙笔，在苍茫的天地间，书写着一季的情思。 待得雁字回时，月满西楼。
毕竟是江南。江南的冬天自然有着别样的柔情。 那些忘记季节更迭的树依然绿意盎然；那些不肯老去的野菊花仍在忘情地开放；寒鸦还在村头枯树的枝间休憩。 乌桕树早已褪尽红叶，却还留着千万朵桕子在枝头，一点—丛，远观似白莲、似梅花，仍勾着人心头杏花烟雨的浪漫。
北太湖畔的田野，已经做好了迎接春天的准备。 江南地质丰腴而润泽，含得住热气，养得住植物。趁着天好，勤劳的农夫已经在收割后的田地里种上了油菜苗。 田埂、水塘边，点种的蚕豆，肆意生长；一畦畦的青菜，透着翡翠般的嫩绿；白萝卜卯着劲地生长。
江南的人是不“猫冬”的，除了忙碌地里的生活，在吃上面同样讲究。 所谓“冬腊风腌，蓄以御冬”，生活在北太湖畔的人们，依旧保持着小雪腌冬菜、大雪腌咸肉的习俗。 冬菜是用雪里蕻或者大青菜腌制，一层菜一层盐码起来，天气越冷，腌出来的菜就越好吃。
勤快的老人，往往会准备一口缸来腌冬菜，也不是全为了自己吃，左右邻里送一点，城里工作的儿孙带回去一点，谓之为“尝鲜”。 透着绿的冬菜切碎了，淋上香油做下饭菜，或是与冬笋一起炒，都是极为鲜美的。 江南富足，吃上面讲究荤素搭配，所以腌腊肉也是冬日里的一道景观。
腌肉要选用上好的五花肉，切成条状，既不能太宽也不能太窄，若太宽盐味进不到肉中间，太窄容易导致肉过咸。 腌肉的调味各家阿爹、阿婆各有绝招，但无一例外，腌制了几天的肉用石头压出了血水，都要挂到屋檐下晾一晾。 经了风霜日晒的咸肉，做菜时就多了一份灵魂，不管是烧腌笃鲜还是咸肉菜饭，都让人放不下筷子。
都说今年是个寒冬。此季却是天天的风和日暖，窗外高爽的晴空、洁净的阳光，惹得人在房间里坐不住。 北太湖的风不紧不慢地吹着，脸颊沁凉，鼻腔里涌入四季里最洁净的气息。诗人说，干净是灵魂最高贵的香气。这风，让人想起诸多的往事。 水边垂钓的人捂紧了身上的大衣，搓了搓手说，“冬天已经来了，春天还会远吗？” 江南的诗意，始终涌动在每个人的心头。
